法隆寺宝物館で玉帯を展示中 Braided belt with beads on view at Tokyo National Museum

東京・上野の法隆寺宝物館であの有名なガラス玉を組み込んだ玉帯残欠を展示しているそうです。見たいなぁ。

この玉帯は至文堂発行「日本の美術１　No. 308　組紐（くみひも）」の表紙になっていて、アップで撮ってあるので、ガラス球もよく見えます。この本の説明によると、赤紫・朱・白・黄・紺・縹・緑の糸を2本取りで一間組で組んであるそうです。その2本取りの糸がそれぞれS撚りとZ撚りになっているらしく、恐ろしく手間のかかる組み方になっています。

国立東京博物館のデータベースには、「玉帯残欠－真珠玻璃玉装」とありますから、真珠や水晶玉も混じっているのでしょう。正倉院の組紐と同時代のものらしいのですが、このように玉を組み込んだものは他に類がないそうです。よほど特別な人の持ち物だったのでしょうか。

この帯は元は法隆寺所蔵の宝物ですが、明治初めの廃仏毀釈で寺が衰退した時、大切な宝物が散逸してはいけないと、法隆寺が皇室に献納した宝物に含まれていました。献納された宝物一式を現在は、国立東京博物館（東博）の隣にある法隆寺宝物館で見ることができます。

法隆寺としては、大切に守って来た宝物を手放すのは断腸の思いだったでしょうが、今から思えば英断でしたね。組紐ファンとしては、東博で保管してもらったお陰で、こうして見られるのは有難いです。幡垂飾も献納宝物の一部で、これも以前法隆寺宝物館で展示されました。法隆寺でも春と秋に秘宝展がありますが、私は組紐や織物を見たことがありません。染織物は取り扱いが難しいからでしょうか。

The famous braid belt with beads is on view at The Gallery of Horyuji Treasures in Tokyo.  I wish I could go and see it.

This braid belt is put on a cover of “日本の美術１　No. 308　組紐（くみひも）(Japanese Art No. 308 Kumihimo)". The cover is a close up of the belt and we can clearly see the glass beads. According to the book, the braid is a single-unit braiding of 2-strand threads of red, purple, vermilion, white, yellow, dark blue, blue and green.  One of the 2 strands is S-twist and the other is Z-twist, which makes braiding extremely complicated.

The title of the braid on the data base of Tokyo National Museum is “the remains of a belt with beads of pearl and crystal”.  It is said to be made at the same period as those in the Shosoin Treasure Warehouse, but those in the Shosoin have no beads.  This belt of Horyuji must have been worn by a high ranking noble person. 

The belt originally belonged to Horyuji Temple, but was donated, together with other treasures, to the royal family early in the Meiji Era when anti-Buddhism movement was at its peak.   The temple had no financial power at that time to keep all the treasures and did not want the treasures to be scattered and lost.  The donated treasures are today stored and exhibited at the Gallary of Horyuji Treasures of Tokyo National Museum in Ueno.

For Horyuji Temple, it must have been an extremely difficult decision to make to donate the treasures which they had kept so long (1200 years!).  However, now looking back, it seems to be a good decision.  Thanks to Tokyo National Museum, we can now see the ancient braids.  The Bansuishoku, which I talked about before, also belongs to Tokyo National Museum and was exhibited some years ago.  At Horyuji temple, they give biannual exhibitions, but I have never seen braids or textiles there.  Is it because dyed and woven works are difficult to handle?

幡垂飾はなぜ強撚糸? Why Bansuishoku with hard twist yarns?

現在の組紐は、絹糸をほとんど撚らずに組まれており、絹の艶やかさが引き立ちます。なのに法隆寺の幡垂飾はなぜ強撚糸で組まれたのか、独特のテクスチャを出すためかと、ずっと思っていました。その疑問に、先日奈良国立博物館「糸のみほとけ」展の公開講座で澤田むつ代先生がずばり答えてくださいました。講座の題は「飛鳥から奈良時代における刺繍と金糸の技法の変遷」です。







奈良国立博物館
ウィキペディアより



先生によると、藤ノ木古墳の遺骸に掛けられていた「掛け布」も、飛鳥時代に作られたと伝えられる中宮寺の「天寿国繍帳」も、強撚糸で刺繍されているそうです。ところが、正倉院にある多くの刺繍は、撚りをかけていない引き揃えの糸がほとんどだそうです。刺繍の技法は、天寿国繍帳が返し繍いですべて埋め尽くされているのに対し、正倉院のものは、刺し繍い（ロング・アンド・ショート・ステッチ）や、平繍い、鎖繍い（チェーン・ステッチ）、駒繍いなどが駆使されていて、特に刺し繍いで見事な暈繝（グラデーション）をほどこしたものが多いとのことでした。

先生の説明によると、飛鳥時代の絹糸はまだ品質が良くなく、強度もなかったため、強い撚りをかけないと、刺繍することができなかったのではないかということでした。それが奈良時代に入り、艶やかで強度もある絹糸が生産できるようになり、その特徴を十分に発揮できる刺し繍いや平繍いが多用されたと言うことでした。おそらくこの技術革新は、遣唐使が中国から持ち帰った文献か、あるいは連れ帰った専門家によって可能になったのでしょう。しかし、それを裏付ける同時代の刺繍が中国に残っていないため、証明できないそうです。

もう１つ耳寄りな話がありました。金糸も飛鳥時代と奈良時代では違うそうです。法隆寺の幡垂飾にも金糸・銀糸が使われています。拡大写真で見ると、コイル状になったメタリックな細いリボンが見えます。絹の芯糸にコイルが巻き付いていたそうですが、芯糸は見えません。奈良時代には、金をさらに薄く延ばす技術が発達し、裏に和紙を張った金箔が作られました。これを細く切って絹の芯糸に巻き付けたのが、奈良時代の金糸です。金が薄いので、柔軟性があり、扱い易そうに見えます。薄いと言うことは、同じ量の金からより多くの金糸を作ることができます。

飛鳥時代の金糸は、金を細く切った切り口が鋭利なので、見るからに芯糸や他の刺繍糸を傷つけそうです。こうした金糸と一緒に組紐を組むとすれば、他の絹糸もしっかりと撚りをかけて丈夫にしなければなりません。

澤田先生のお話は刺繍の糸についてでしたが、私は組紐の糸に置き換えて、お話を聞いていました。

「糸のみほとけ」展は、當麻寺の綴織當麻曼荼羅の修理が終わったのを記念に、織物や刺繍の仏像を集めたものでした。當麻曼荼羅（縦横ほぼ4m）をはじめ、長さ２ｍを超える「国宝刺繍釈迦如来説法図（奈良時代）」や、スタインが敦煌からイギリスに持ち帰り現在大英博物館に収蔵されている「刺繍霊鷲山釈迦如来説法図」など、めったに見られないものがずらりと並んでいました。

うれしいことに、幡垂飾もありました。会期の前半は、白鶴美術館から、後半は藤田美術館からのものでした。どちらも赤を基調に、金、銀、黄、萌黄、紺を加えた、見慣れたものでした。私にとって目新しかったのは、個人蔵の古裂帖貼に、４列の唐組の一部があったことです。色の配列も要素数も他の幡垂飾と同じです。これの全体像は、見事なものだったでしょう。4人あるいは8人で組んだのでしょうか。

刺繍にしても織物にしても、奈良時代には既に、これほどの大掛かりな作品を1年くらいで仕上げることのできる高度な技術を持った職人集団が組織されていたと言うことです。まさに「咲く花のにおうがごとく」です。私の今の技術では、組紐職人として雇ってもらえないかも。

Present Kumihimo are braided with almost-non-twist silk yarns and  the sheen of silk yarns cuts a brilliant figure. But the Bansuishoku of Horyuji temple were braided with hard-twist yarns.  Why?  Is it in order to create a unique texture?  My long-standing question was solved instantly when I attended a lecture meeting of Ms. Mutsuyo Sawada held at Nara National Museum that currently runs “Threads of Devotion” exhibiting embroidered and woven Buddha images.  The title of the lecture was “Technical vicissitude of embroidery and gold threads from Asuka period (7th century) to Nara period (8th century)”.

According to Ms. Sawada, both the drape in Fujinoki ancient tomb and Tenjukoku Embroidary (both from Asuka period) are embroidered with hard-twist yarns whereas a number of embroidery works kept in Shosoin Treasure Warehouse are done with non-twist yarns.  The embroidery techniques are different; only back-stitch for Asuka period; Long-and-short stitch, satin stitch, chain stitch, French-knot stitch, and others for Nara period.  Especially long-and-short stitches are effectively used to express beautiful gradation. 

Ms. Sawada explained that the silk yarns in Asuka period were not in good quality and not strong enough to be used for embroidery.  Therefore, they had to twist hard.  Later in Nara period, good quality silk yarn was produced.  They were embroidered using long-and-short stitch and satin stitch to emphasize their beautiful luster.  Perhaps this technical innovation in silk production was enabled through the documents and/or specialists brought over to Japan from China. However this idea cannot be attested due to the absence of embroidery of the corresponding period in China, said Ms. Sawada.

Another interesting topic was about gold thread.  The gold threads in Asuka period and Nara period have clear difference.  Bansuishoku in Horyuji are braided with threads including gold and silver threads.  We can see metallic coiled thin ribbons in enlarged photos.  The metallic ribbons coiled around silk base thread, but the base thread cannot be found in the photo. In Nara period, gold was more thinly rolled thanks to advanced technology, and made into gold foil with Japanese paper pasted up in the back side.  The Nara period gold thread was made by thinly cutting the gold foil.  The gold thread in Nara period looks soft and easy to handle.  Because it is thin, you can make more gold threads from the same amount of gold.    

The gold thread in Asuka period has sharp edges, and looks like it easily damages the base thread and other embroidery yarns.  When you braid with this kind of gold yarn, other yarns have to be very strong and hard-twist!

Ms. Sawada talked about embroidery, but I was listening to her story always with Kumihimo in mind.  

The exhibition of “Threads of Devotion” was organized to commemorate the completion of the repair work of the Taima Mandala Tapestry (approx. 4m x 4m), collecting 130 woven and embroidered images of Buddhist figures and Pure Land scenes, including the National Treasure of Embroidered Shakyamuni Preaching (Nara period). 

To my joy, some Bansuishoku were among them.  One was from Hakutsuru Museum, and another from Fujita Museum.  There was a piece of Bansuishoku with 4 rows of Karakumi from a private collection.  That was new to me.  The color combination and the number of elements were the same as other Bansuishoku.  The original Bansuishoku must have been gorgeous!  Was it braided by 4 braiders or 8?

Be it embroidery or textile, in the 8th century in Nara a craftsman group with highly advanced technology capable of finishing such large-scale works in about a year was already organized. It really was a fabulous era like blooming flowers as an old poem goes.  With my present poor Kumihimo technique, I may not be hired as a Kumihimo craftsman.

白鶴美術館で幡垂飾を拝見 Visited Hakutsuru Fine Art Museum to see Bansuishoku

白鶴美術館　（Wikipediaより）

Hakutsuru Fine Art Museum (from Wikipedia)

さわやかな5月になりました。神戸御影にある白鶴美術館が所蔵する法隆寺の幡垂飾が展示されると聞き、クテ打ちのグループ3人で出かけました。東京博物館にある法隆寺献納物の幡垂飾とよく似ています。お目当ての幡垂飾には、「几帳飾」という題がついていました。

第一印象は、組紐より金銅の鈴金具が立派で目立っている、という感じでした。写真で見るよりは糸が細く、全体に緩んでほどけそうでした。鈴金具は組紐の幅の両端と真ん中に留め具で固定してあるものもありました。これだけぶら下げられると、痛むのも早いだろうなと思いました。

几帳飾りの隣に展示してあったのは、神護寺伝来の平安時代に作られた経帙でした。10巻のお経をまとめておく、すだれのようなもので、平組の組紐がついています。とても細い糸をぼかし染めにした糸が使われているようでした。紐の幅中央に、クテ打ちで平組をしたときに出る縦の筋がはっきり見えました。奈良博物館にも神護寺の経帙がありますので、こちらを参考にしてください。

幡垂飾を組んでいて、いつも本物を見てみたいと思っていたのが実現してうれしかったです。しかし、年月とともに、美しかったものも色あせ、ほどけ、退化していくという現実も見ました。物はいつかは失われるからこそ、それを作る技術はしっかり伝えていかなければならないということを、実感した次第です。

One pleasant day in May, together with my Kuteuchi group friends, I went to Hakutsuru Fine Art Museum to see Bansuishoku that originally belonged to Horyuji temple.  Their Bansuishoku is similar to the one that is currently kept in Tokyo National Museum.  At Hakutsuru Fine Art Museum it was exhibited under the title of “decoration for a portable multi-paneled silk partition”

My first impression was that the gilt bronze bells are more dominant than the kumihimo.  The threads are thinner than those we see in photos.  As a whole, braiding is loose and almost ready to fall apart.  Bells are attached on both sides of the braid, and some are attached in the middle of the braid.  With so many metal bells hanging, the braid would wear out quickly, I thought.

Next to the partition decoration, there was “Kyochitsu”, a sutra wrapper made with fine bamboo splits twined with silk threads.  The wrapper was made in Heian period (794 to 1185) and used to belong to Jingoji temple in Kyoto.  Ten sutra scrolls were wrapped with this wrapper and a Hiragumi braid is attached to tie around the wrapper.  The threads looked very fine and ombre dyed.  In the middle of the braid, I could see clearly a vertical line which is typically seen in Kuteuchi braids.  Nara National Museum also has the wrapper from Jingoji temple.

While braiding Bansuishoku, I always wanted to see the original ones.  I am very happy that my dream has come true.  But, at the same time I learned the fact that as time goes by, even beautiful treasures lose their vivid colors, get loose and deteriorate.  Things do not last forever, they are to be lost some day.  That is why the techniques to make these beautiful things have to be handed down through generations.

クテ打ち技法による法隆寺幡垂飾模作 Horyuji Bansuishoku using Kute technique

法隆寺に伝わる幡垂飾を真似て作りました。幡垂飾は現在は三の丸尚蔵館に何本か収納されています。本物は絹の強撚糸で組まれており、幅5.5センチ、長さは長いもので135センチもあるそうです。両端にはV字型の金具が付いていて、とても立派なものです。

私はまだ絹糸の扱いに慣れていないので、市販のコットンの編み糸を使いました。赤い方が4.5センチ×84センチ、白い方が4.5×90です。56本のクテを使って、長さの中心から両端に向かって組んでいます。一人で組むには、今のところ、90センチが限界です。

木下雅子先生の「日本組紐古代技法の研究」pp.108-110を参考にしました。

56本のクテを操るのも骨が折れました。半分ずつ休ませておく台を手作りしたので、少し楽になりました。また、クテとコットン糸との間に、足糸と呼ぶ糸を付けて、例えば赤が4本並ぶときには、青の濃淡の足糸を濃い順につけて、組む糸の順番を間違えないようにしました。

赤い方で言うと、黄色が交差する部分が緩み勝ちになるので、力いっぱい引っ張りましたが、それでも緩んでいます。赤の後で白い方を組んだのですが、こちらは慣れてきたためか、緩みが少なくなりました。中央から組んで、反対側を組み始めるのも、つなぎ目が分からないように、神経を使いました。

法隆寺のは赤いものだけですが、組紐・組物学会の展示会に出品することにしたので、白い方も追加で作りました。初めての大作で、次々と課題が持ち上がり、その度にいろんな方々のアドバイスを受けて、何とか克服することができました。そして、最終的には、ただひたすら間違えないようにと無心で組みました。いい経験でした。

思いがけなく、組紐・組物学会から優秀賞を頂き、感激しています。これからも頑張れということだと思います。

The original Bansuishokus of Horyuji temple are kept at Sannomaru Shozokan Museum in Tokyo.  They are made of hard twist silk yarn, and measure 5.5 cm in width and the longest one is 135 cm long.  The both ends are decorated with V-shaped metal ornaments, giving the braids impressive look.

As I am not trained enough to deal with silk yarns, I used cotton knitting yarns.  The finished works are 4.5 cm wide and the red one is 84 cm and the white one is 90 cm long.  I started braiding from the middle in length towards the ends using 56 Kutes.  As a solo braider, 90 cm is the longest I can manage. 

I used "Study of Archaic Braiding Techniques in Japan" pp. 108-110 by Masako Kinoshita as reference.

It was not easy to handle 56 Kutes.  I hand-made a set of resting arms so that a half of the 56 Kutes could rest while I braid the other half, which helped me a lot.

After a lot of struggle, challenge, and importantly a lot of advice from my seniors, I somehow managed to finish the two braids.

The Horyuji originals are the red version only, but because I decided to submit my work to the exhibition of Japan Kumihimo Society, I added the white version.  They have rewarded me with the second best prize.  I am deeply moved and thankful to everyone who helped me.