法隆寺宝物館で玉帯を展示中 Braided belt with beads on view at Tokyo National Museum

東京・上野の法隆寺宝物館であの有名なガラス玉を組み込んだ玉帯残欠を展示しているそうです。見たいなぁ。

この玉帯は至文堂発行「日本の美術１　No. 308　組紐（くみひも）」の表紙になっていて、アップで撮ってあるので、ガラス球もよく見えます。この本の説明によると、赤紫・朱・白・黄・紺・縹・緑の糸を2本取りで一間組で組んであるそうです。その2本取りの糸がそれぞれS撚りとZ撚りになっているらしく、恐ろしく手間のかかる組み方になっています。

国立東京博物館のデータベースには、「玉帯残欠－真珠玻璃玉装」とありますから、真珠や水晶玉も混じっているのでしょう。正倉院の組紐と同時代のものらしいのですが、このように玉を組み込んだものは他に類がないそうです。よほど特別な人の持ち物だったのでしょうか。

この帯は元は法隆寺所蔵の宝物ですが、明治初めの廃仏毀釈で寺が衰退した時、大切な宝物が散逸してはいけないと、法隆寺が皇室に献納した宝物に含まれていました。献納された宝物一式を現在は、国立東京博物館（東博）の隣にある法隆寺宝物館で見ることができます。

法隆寺としては、大切に守って来た宝物を手放すのは断腸の思いだったでしょうが、今から思えば英断でしたね。組紐ファンとしては、東博で保管してもらったお陰で、こうして見られるのは有難いです。幡垂飾も献納宝物の一部で、これも以前法隆寺宝物館で展示されました。法隆寺でも春と秋に秘宝展がありますが、私は組紐や織物を見たことがありません。染織物は取り扱いが難しいからでしょうか。

The famous braid belt with beads is on view at The Gallery of Horyuji Treasures in Tokyo.  I wish I could go and see it.

This braid belt is put on a cover of “日本の美術１　No. 308　組紐（くみひも）(Japanese Art No. 308 Kumihimo)". The cover is a close up of the belt and we can clearly see the glass beads. According to the book, the braid is a single-unit braiding of 2-strand threads of red, purple, vermilion, white, yellow, dark blue, blue and green.  One of the 2 strands is S-twist and the other is Z-twist, which makes braiding extremely complicated.

The title of the braid on the data base of Tokyo National Museum is “the remains of a belt with beads of pearl and crystal”.  It is said to be made at the same period as those in the Shosoin Treasure Warehouse, but those in the Shosoin have no beads.  This belt of Horyuji must have been worn by a high ranking noble person. 

The belt originally belonged to Horyuji Temple, but was donated, together with other treasures, to the royal family early in the Meiji Era when anti-Buddhism movement was at its peak.   The temple had no financial power at that time to keep all the treasures and did not want the treasures to be scattered and lost.  The donated treasures are today stored and exhibited at the Gallary of Horyuji Treasures of Tokyo National Museum in Ueno.

For Horyuji Temple, it must have been an extremely difficult decision to make to donate the treasures which they had kept so long (1200 years!).  However, now looking back, it seems to be a good decision.  Thanks to Tokyo National Museum, we can now see the ancient braids.  The Bansuishoku, which I talked about before, also belongs to Tokyo National Museum and was exhibited some years ago.  At Horyuji temple, they give biannual exhibitions, but I have never seen braids or textiles there.  Is it because dyed and woven works are difficult to handle?

幡垂飾はなぜ強撚糸? Why Bansuishoku with hard twist yarns?

現在の組紐は、絹糸をほとんど撚らずに組まれており、絹の艶やかさが引き立ちます。なのに法隆寺の幡垂飾はなぜ強撚糸で組まれたのか、独特のテクスチャを出すためかと、ずっと思っていました。その疑問に、先日奈良国立博物館「糸のみほとけ」展の公開講座で澤田むつ代先生がずばり答えてくださいました。講座の題は「飛鳥から奈良時代における刺繍と金糸の技法の変遷」です。







奈良国立博物館
ウィキペディアより



先生によると、藤ノ木古墳の遺骸に掛けられていた「掛け布」も、飛鳥時代に作られたと伝えられる中宮寺の「天寿国繍帳」も、強撚糸で刺繍されているそうです。ところが、正倉院にある多くの刺繍は、撚りをかけていない引き揃えの糸がほとんどだそうです。刺繍の技法は、天寿国繍帳が返し繍いですべて埋め尽くされているのに対し、正倉院のものは、刺し繍い（ロング・アンド・ショート・ステッチ）や、平繍い、鎖繍い（チェーン・ステッチ）、駒繍いなどが駆使されていて、特に刺し繍いで見事な暈繝（グラデーション）をほどこしたものが多いとのことでした。

先生の説明によると、飛鳥時代の絹糸はまだ品質が良くなく、強度もなかったため、強い撚りをかけないと、刺繍することができなかったのではないかということでした。それが奈良時代に入り、艶やかで強度もある絹糸が生産できるようになり、その特徴を十分に発揮できる刺し繍いや平繍いが多用されたと言うことでした。おそらくこの技術革新は、遣唐使が中国から持ち帰った文献か、あるいは連れ帰った専門家によって可能になったのでしょう。しかし、それを裏付ける同時代の刺繍が中国に残っていないため、証明できないそうです。

もう１つ耳寄りな話がありました。金糸も飛鳥時代と奈良時代では違うそうです。法隆寺の幡垂飾にも金糸・銀糸が使われています。拡大写真で見ると、コイル状になったメタリックな細いリボンが見えます。絹の芯糸にコイルが巻き付いていたそうですが、芯糸は見えません。奈良時代には、金をさらに薄く延ばす技術が発達し、裏に和紙を張った金箔が作られました。これを細く切って絹の芯糸に巻き付けたのが、奈良時代の金糸です。金が薄いので、柔軟性があり、扱い易そうに見えます。薄いと言うことは、同じ量の金からより多くの金糸を作ることができます。

飛鳥時代の金糸は、金を細く切った切り口が鋭利なので、見るからに芯糸や他の刺繍糸を傷つけそうです。こうした金糸と一緒に組紐を組むとすれば、他の絹糸もしっかりと撚りをかけて丈夫にしなければなりません。

澤田先生のお話は刺繍の糸についてでしたが、私は組紐の糸に置き換えて、お話を聞いていました。

「糸のみほとけ」展は、當麻寺の綴織當麻曼荼羅の修理が終わったのを記念に、織物や刺繍の仏像を集めたものでした。當麻曼荼羅（縦横ほぼ4m）をはじめ、長さ２ｍを超える「国宝刺繍釈迦如来説法図（奈良時代）」や、スタインが敦煌からイギリスに持ち帰り現在大英博物館に収蔵されている「刺繍霊鷲山釈迦如来説法図」など、めったに見られないものがずらりと並んでいました。

うれしいことに、幡垂飾もありました。会期の前半は、白鶴美術館から、後半は藤田美術館からのものでした。どちらも赤を基調に、金、銀、黄、萌黄、紺を加えた、見慣れたものでした。私にとって目新しかったのは、個人蔵の古裂帖貼に、４列の唐組の一部があったことです。色の配列も要素数も他の幡垂飾と同じです。これの全体像は、見事なものだったでしょう。4人あるいは8人で組んだのでしょうか。

刺繍にしても織物にしても、奈良時代には既に、これほどの大掛かりな作品を1年くらいで仕上げることのできる高度な技術を持った職人集団が組織されていたと言うことです。まさに「咲く花のにおうがごとく」です。私の今の技術では、組紐職人として雇ってもらえないかも。

Present Kumihimo are braided with almost-non-twist silk yarns and  the sheen of silk yarns cuts a brilliant figure. But the Bansuishoku of Horyuji temple were braided with hard-twist yarns.  Why?  Is it in order to create a unique texture?  My long-standing question was solved instantly when I attended a lecture meeting of Ms. Mutsuyo Sawada held at Nara National Museum that currently runs “Threads of Devotion” exhibiting embroidered and woven Buddha images.  The title of the lecture was “Technical vicissitude of embroidery and gold threads from Asuka period (7th century) to Nara period (8th century)”.

According to Ms. Sawada, both the drape in Fujinoki ancient tomb and Tenjukoku Embroidary (both from Asuka period) are embroidered with hard-twist yarns whereas a number of embroidery works kept in Shosoin Treasure Warehouse are done with non-twist yarns.  The embroidery techniques are different; only back-stitch for Asuka period; Long-and-short stitch, satin stitch, chain stitch, French-knot stitch, and others for Nara period.  Especially long-and-short stitches are effectively used to express beautiful gradation. 

Ms. Sawada explained that the silk yarns in Asuka period were not in good quality and not strong enough to be used for embroidery.  Therefore, they had to twist hard.  Later in Nara period, good quality silk yarn was produced.  They were embroidered using long-and-short stitch and satin stitch to emphasize their beautiful luster.  Perhaps this technical innovation in silk production was enabled through the documents and/or specialists brought over to Japan from China. However this idea cannot be attested due to the absence of embroidery of the corresponding period in China, said Ms. Sawada.

Another interesting topic was about gold thread.  The gold threads in Asuka period and Nara period have clear difference.  Bansuishoku in Horyuji are braided with threads including gold and silver threads.  We can see metallic coiled thin ribbons in enlarged photos.  The metallic ribbons coiled around silk base thread, but the base thread cannot be found in the photo. In Nara period, gold was more thinly rolled thanks to advanced technology, and made into gold foil with Japanese paper pasted up in the back side.  The Nara period gold thread was made by thinly cutting the gold foil.  The gold thread in Nara period looks soft and easy to handle.  Because it is thin, you can make more gold threads from the same amount of gold.    

The gold thread in Asuka period has sharp edges, and looks like it easily damages the base thread and other embroidery yarns.  When you braid with this kind of gold yarn, other yarns have to be very strong and hard-twist!

Ms. Sawada talked about embroidery, but I was listening to her story always with Kumihimo in mind.  

The exhibition of “Threads of Devotion” was organized to commemorate the completion of the repair work of the Taima Mandala Tapestry (approx. 4m x 4m), collecting 130 woven and embroidered images of Buddhist figures and Pure Land scenes, including the National Treasure of Embroidered Shakyamuni Preaching (Nara period). 

To my joy, some Bansuishoku were among them.  One was from Hakutsuru Museum, and another from Fujita Museum.  There was a piece of Bansuishoku with 4 rows of Karakumi from a private collection.  That was new to me.  The color combination and the number of elements were the same as other Bansuishoku.  The original Bansuishoku must have been gorgeous!  Was it braided by 4 braiders or 8?

Be it embroidery or textile, in the 8th century in Nara a craftsman group with highly advanced technology capable of finishing such large-scale works in about a year was already organized. It really was a fabulous era like blooming flowers as an old poem goes.  With my present poor Kumihimo technique, I may not be hired as a Kumihimo craftsman.

縄連組、山形文、矢羽文、二条軸一間組、ささなみ組 Joren-gumi, chevron, sasanami

いろいろの名前がついていますが、木下雅子先生は、「２方向斜行縄連組織平一枚組紐」、あるいは略して「２方向斜行縄連組織組紐」と呼んでおられます。私はさらに略して、「縄連組」と呼ばせていただきます。

法隆寺献納宝物の幡にも付いていて、その幡の様式から７世紀後半から８世紀前半に作られた、と特定できるそうです（「日本の美術１　No.308　組紐」）。正倉院にもあります。聖徳太子が剣を吊るしておられる帯も、この組み方だと思われます。

ループを半回転させ、その中に別のループが通ります。しっかりとしたものができます。剣を吊っても大丈夫ですから、バッグの持ち手に最適です。

組み方をビデオで説明します。

ビデオでは、一番外側のループを中央に持ってきてから、全てのループを中央に向けて半回転させていました。反対に、中央のループを外側に持ってきてから、全てのループを中央に向けて半回転させると、矢羽の向きが反対になります。これを組み合わせると、唐組　（または幡垂飾）になります。

写真の一番上のものは、山が２つできました。２人で組んで、内側のループを交換します。これを私は、休め台を使って１人で組みました。２，３年前に組んだもので、組み目も乱れていますし、左半分で、黄色と緑の糸を取り違えている部分が見えます。この頃はまだ、「解いてやり直す」ということをしていませんでした。

These braids have many names.  Masako Kinosita calles it 「２方向斜行縄連組織平一枚組紐」 or 「２方向斜行縄連組織組紐」 for short.  I make it much shorter and call it Joren-gumi.
Joren-gumi can be found attached to a Ban from Horyuji Dedication Treasure and can be identified as being made between mid 7th century and mid 8th century (「日本の美術 (Art in Japan) １　No.308　組紐 (Kumihimo)」.  It is also included in treasures from Shosoin.  The belt Prince Shotoku is wearing in his famous portrait to suspend the sword is perhaps Joren-gumi.

You half-turn all the loops and a loop goes through them.  The braid is so sturdy that you can hang a sword.  Ideal for handles of a bag.

I show you how to braid Joren-gumi in the video.

In the video, I bring the outmost loops to the center and I half-turn all the loops inward.  If you bring the center loops to outmost and half-turn all the loops inward, you can get chevrons up-side-down.  By combining the two techniques, you can make Bansuishoku or Karakumi.

The top wide braid has two ridges.  Duet braiders exchange the inner loops.  I did it solo using the Kute Rest Stand.  I braided this one a few years ago, and you can see a mistake in the left part involving a yellow and green threads.  At that time, I did not know to “undo and redo” yet.

奈良国立博物館公開講座「官人の腰帯」 Open Lecture “Waist Belts of Ancient Government Officials“ at Nara National Museum

「腰帯」という言葉に引かれて、公開講座へ行って来ました。大阪歴史博物館で見たこの光景では、官人が組紐の腰帯をしていました。もしかして組紐の話かなと思ったのですが、残念ながら、主に革のベルトに、金属や石を取り付けた帯の話でした。でもお話自体は面白かったですよ。

難波宮の時代や持統天皇の時代には、官人も綺帯（組紐の帯）をしていたが、『扶桑略記』には、慶雲４年（707年）には「天下始用革帯」という表現があり、この頃から、官人は革に金属片をつけた腰帯をするようになったそうです。革の部分はほとんど残っていませんが、金属片や、後の平安時代に用いられた石の片はよく出土するそうです。資料として、養老律令（757年）の第19条衣服令全14条の中から、礼服（らいぶく）の帯として、皇太子は白い帯、親王、諸王、諸臣は絛（くみ）の帯（組糸の帯）を着用すること、朝服として上位の役人は金銀で装飾した腰帯、下位の役人は烏油（おそらく黒漆）腰帯を着用するように、という部分をコピーしていただきました。組紐は位の高い人が身に付けるものだったのです。

正倉院には、聖武天皇が着用されたであろう御帯が残っています。もぐらの革にサイの角で作った飾りをつけたものと、夜光貝で作った飾りのついたものです。

養老律令に服装のことが書いてあるなら、日本書紀にも何かあるかな、と検索してみると、ありました。持統４年（648年）４月の条の朝服に関するところで、「上下通用綺帯・白袴」。すなわち、身分の上下を通じて、綺帯（カムハタノオビ＝組紐の帯）と白袴を用いなさいということだそうです。この頃は官人も綺帯をしていたのですね。それが、60年後には、革の帯になったのは、革の方が強いという実用の面からか、絹が貴重になってきたのか、私にはわかりません。ちなみに、平安時代に銅などの金属片から石片に変わっていったのは、銅を貨幣に使うために必要になったからだそうです。

予想とは少し外れた講座でしたが、組紐が礼服として養老律令や日本書紀に記載されていることが分かりました。しかも新しい漢字、「綺帯」と「絛」を覚えました。

Attracted by the word “Waist Belts” I went to attend the Open Lecture “Waist Belts of Ancient Government Officials“　held at Nara National Museum.  Since I remember seeing this (photo) at Osaka History Museum and the government officials were wearing Kumihimo belts, I expected to listen about Kumihimo, but the fact was that it was about belts, mainly made of leather, with metal or stone ornaments.  The lecture itself was interesting.

During the period of Naniwa (present Osaka) Palace (mid-7th century) and the reign of Jito Regnant Empress (late 7th century), government officials wore Kumihimo belts, but according to an old history book called “Fuso Ryakki”, around 707 government officials started wearing leather belts with metal ornaments.  The leather parts are usually decayed, but many metal and stone ornaments (used later during the Heian Period) have been excavated.  We were given a copy of extracts from Yoro Code (757) the 19th article Dress Code.  It says for formal dress on special occasions, Heir to the Throne should wear a white belt, Princes, Lords and high-ranking officials should wear Kumihimo belts.  As a service dress, mid-ranking officials should wear a belt with gold and silver color ornaments, and low-ranking officials should wear a leather belt coated with black Japanese lacquer.  So, Kumihimo was allowed only to noble people!

At the treasure house of Shoso-In, belts which Emperor Shomu must have used are preserved.  One is a belt made with mole leather with ornaments made with rhinoceros horns.  The other one is ornamented with night-glow shell fish.

If Yoro Code mentions anything about Dress Code, there must be something written about dress code in “The Chronicles of Japan”, I thought.  Then I googled and found.  In the article of April 648, it touched on court dress code.  It said, “regardless of their ranking, everyone should wear a Kumihimo belt and white Hakama (formal men’s divided skirt) at the court”.  So at the mid- 7th century, government officials used wear Kumihimo belts too.  Some 60 years later, they started wearing leather belts.  Was that because leather is stronger and durable, or because silk was valuable?  I do not know.  By the way, the reason why metal ornaments were replaced by stone ornaments in Heian Period was that copper and other metals were needed to mint coins.

The lecture was a little out of my focus, but I learned that Kumihimo is mentioned in Yoro Code and the Chronicles of Japan.  Plus, I learned two new Chinese characters 「綺帯」 and 「絛」 meaning Kumihimo!

正倉院の大幡 Ritual Banner in Shosoin

秋は展覧会の季節です。奈良では毎年、正倉院展が開かれます。昨年は組紐で飾られた大幡が出品されたので、勇んで出かけました。全長458ｃｍ幅90の大幡がガラスケースの中に横たわっていました。まさしく威風堂々でした。ケースの上からじっくり見せて頂きました。本当は、幡をひっくり返して、裏側も見たかったです。かなり痛んだ部分もあって、白糸で抑えてありました。本体の幡身が青や赤のアップリケで目を引くものですから、組紐の部分もきっと鮮やかな色だったに違いありません。撚りの強い糸を使った一間組でした。奈良国立博物館の清水健氏の「正倉院の荘厳具－大幡に寄せて－」という講演も拝聴しました。その時のお話が大変興味深かったので、紹介します。

幡とは、古代インドが起源で、中国、朝鮮半島を経て日本に伝来した、仏教荘厳に欠かせない仏具でした。日本への仏教の公式な伝来は552年とされていますが、この時百済の聖明王が日本に贈ったのは、日本書紀によると、「釈迦仏金銅像一体　幡蓋若干　経論若干巻」だったそうです。金剛像を見た欽明天皇（聖徳太子のおじいさん）は、大層心惹かれたそうです。金剛像とお経の巻物と、その他の仏具とは聞いていましたが、その仏具というのが幡蓋だったことを今回初めて知りました。想像ですが、欽明天皇は、光り輝く金剛像もさることながら、はためく色鮮やかな幡にも心躍る気持ちになられたのではないでしょうか。幡というのは、お祭りの時などもそうですが、風にはためいて、人の心を高揚させます。

写真は2011年に法隆寺で行われた聖徳太子1390年御聖諱法要で使われた現代の幡です。法隆寺にはもっとすごい金銅製の潅頂幡が伝わっており、これを復元したものを東京上野の法隆寺宝物館で見ることができます。

正倉院の大幡は、757年5月2日に東大寺で行われた聖武天皇一周忌斎会の時に用いられたそうです。この法要には1500人の僧侶が参列し、大変盛大なものだったそうです。大幡も少なくとも１０本、それより小ぶりの道場幡は600本以上並んでいたそうです。大幡は今残っているのは4メートル余りですが、元は幡脚も入れると15メートルにもなったそうですから、それが10本以上並ぶと圧巻だったに違いありません。しかも、1周忌斎会は奈良の都だけではなく、地方26か国の国分寺国分尼寺でも行われたそうで、そのために丈六の仏像がまだできていない所は急いで完成させよとのお触れが前年の6月3日に出ています。そして12月20日には、潅頂幡1と道場幡29首のセットが既に26か国に送られました。聖武天皇が亡くなって1年の間に一周忌の準備は都と地方において着々と進められ、当日はそれはそれは見事に華やかな法要が営まれたのでした。

大幡を作る職人さんたちはきっと、気合を入れて頑張ったことでしょう。地方へ送る26本は12月までに、東大寺で使う10本以上は翌年6月2日までに仕上げなければなりません。錦や綾などの豪華な材料を集め、色を吟味して、手分けして作業が進められたことでしょう。

組紐は一間組です。幡頭の三角形の部分は山道柄ですが、山道は直線ではなく、緩やかなカーブを描いています。１９９２年発行の「日本の美術１　No.308　組紐」の解説で、当時の道明社長の山岡一晴氏は、「高台ではあのカーブはできません」と述べておられます。私がクテを使って組んだ一間組もよく似たカーブを描いています。

当時はどんな道具を使ってどんな工房でどんな職人がどんなことを思ってこれらの組紐を組んだのでしょうか。

It is autumn, a season of exhibitions.  In Nara, Shosoin Exhibition is held every year.  Last year I went there to see the ritual banner decorated with kumihimo.  A large banner, 458 cm in length and 90 cm in width, was laid down in a glass case.  It did have a full-blown dignity.  I could observe the banner through the glass to my heart’s content. I would have been happier if I could have turned the banner to see the backside of it as well.  Some parts were severely damaged and were protected with white threads.  The main body of the banner was appliqued with red and blue.  So the matching kumihimo must have been in vivid colors when it was made.  The braids were braided in ikkengumi (single-unit braiding) with strongly twisted threads.  I also attended a lecture by Mr. Ken Shimizu of Nara National Museum, which I found very interesting and I am going to tell you about it.

Banners originated in ancient India, and came to Japan through China and Korean Peninsula.  They were indispensable ritual ornamental articles for Buddhist services.  Officially, Buddhism came to Japan in 552 when Seong of Baekje in Korean peninsula sent “a gilt bronze statue of Buddha, some banners and some Buddhist sutras” to the emperor in Japan. Then Emperor Kinmei was deeply moved when he saw the golden statue.  Though I knew about the  statue, sutras and some ritual articles, it was my first time to learn that the “ritual articles” in fact mean banners!  I can imagine how much Emperor Kinmei was attracted not only to the shinning statue but also to the flapping colorful banners.  Banners usually, like in festivals in Japan, flap to the wind and uplift our feelings.

The photo shows a modern banner used during the 1390th death anniversary of Prince Shotoku in Horyuji in 2011.  In fact Horyuji has a much gorgeous gilt bronze banner, whose replica can be seen at the Horyuji Treasure Museum in Ueno, Tokyo.

According to Mr. Shimizu, the banner in Shosoin was used during the first death anniversary of Emperor Shomu on May 2, 757 in Todaiji.  This memorial service was attended by 1500 priests and was an outstanding big Buddhist event.  There were at least 10 banners like this, and over 600 dojobans which were smaller than this one.  Though the remain of this existent large banner is only a little over 4 meters long, the original banner was over 15 meters long including banner legs.  So we can imagine what a sight to see it was with 10 banners standing in a row. 

What is more, the service of the first death anniversary was held not only in the capital of Nara, but also in National Buddhist temples in 26 local counties.  In order to highlight the memorial service, the government at that time ordered the 26 counties on June 3rd in the previous year to build a 4.85-meter tall Buddhist statue if they had not built one yet.  On December 20th that year, a set of one large banner and 29 dojobans were sent to each National Temples.  The preparation for the memorial service was carried out surely and steadily both in the capital and in local counties.  The memorial service must have been a really spectacular event.

Craft people must have worked hard for the banners.  They had to finish 26 banners for the counties by December and over 10 by June 2 the following year.  They gathered expensive materials like brocades and twills, carefully selected colors and broke into teams to get on with the jobs. 

The braids are “Ikkengumi (single-unit braiding)”.  The top triangular part is decorated with mountain-path pattern kumihimo, but the path is slightly curved instead of straight.  In “Arts in Japan, No. 308 Kumihimo” published in 1992, Mr. Kazuharu Yamaoka, then President of Domyo Kumihimo Company, said “this curve cannot be made with Takadai.”  The photo below is a ikkengumi I braided with kute.  It shows similar curves.

I wonder what kind of people braided these banner braids using what kind of tools in what kind of places thinking about what?

角組２ Kakugumi 2

角組はかっちりとして実用的で、しかも美しい組み方です。正倉院にも数多くの角組の組紐が残されています。画像が小さくて見にくいのですが、正倉院の宝物データベースに小香袋が載っています。可愛い小袋ですね。ちょっと真似して作ってみたいと思わせます。

写真の上2本は、ビデオで作っていた2色の角組と同じもの、一番下の茶系のものは、これも正倉院の組紐を真似て作ったものです。これは、ループの上と下の糸が異なる2色ループで組んでいます。この作り方は近いうちに説明します。

私は台組みの経験がないのですが、台で角組を組むには４の倍数の要素数（ループの場合は1ループが2要素になる）で組むのが通常だそうです。しかし、昭和48年（1973年）に平凡社から発行された「正倉院の組紐」によると、当時調査された正倉院の240例の角組の内、要素数が４の倍数ものは78例、奇数の倍数のものは160例と圧倒的に奇数の倍数のものが多いそうです。私たちは8本のループ（要素数１６）で角組を作りましたが、奇数の倍数（10，14，18、すなわちループ数で言うと５，７，９本）で組むことももちろんできます。従って、正倉院の角組はループ組紐の手法で組まれたと、木下雅子先生は書いておられます。（正倉院紀要第31号)

実は、8本ループの角組の断面は台形をしています。4面の内、広い面と狭い面が向かい合っていることに気づきます。ところが、7本や9本のループで組んだ角組の方がより正方形に近い断面になります。是非比べてみてください。従って、きれいな角組を組みたければ、奇数ループで組む方が良いわけです。これも、正倉院の角組がループ組紐の手法で組まれたとする根拠の1つに木下先生は挙げておられます。さらに2つの根拠を木下先生は挙げておられますが、何しろ私は台組ができないものですから、よく理解できておりません。台組をしておられる方々は、是非この論文を読んでみてください。

深く理解できないながら、ループ組紐が奈良時代あるいはそれ以前の昔から用いられた手法であり、この手法で組まれたものを、今も私たちは、ガラス越しではあるものの、見ることができるということに、私はロマンを感じます。そして、自分が今動かしている手の動きは、古代の組紐製作者らと同じだと思うと、何だか、時代を超えた仲間意識すら感じてしまいます。 

さらに、角組は世界中で組まれてきたそうです。話は大きくなるので、今日はここまでといたしましょう。

Kakugumi is not only a strong and practical braid, but also it is beautiful.  In Shosoin (the ancient treasure warehouse attached to Todaiji (Great Buddha) Temple in Nara which dates back to the 8^th century), a number of Kakugumi Kumihimo are preserved.  One of them, though not very clear, is a small incense bag  which we can see from the Shosoin Database.  A lovely small bag that makes me feel like sewing and braiding a similar one myself.

The two top ones in the photo are the same Kakugumi that I made in the video, and the bottom one I made copying another treasure Kakugumi from Shosoin.  I will explain how to make it in the near future.

I do not have an experience of braiding with Marudai, but I read that in order to braid Kakugumi with Marudai, you usually use multiples of 4 elements (in case of loop braid, one loop has two elements) .  However, according to the book “Braids in the Shoso-in” published in 1973 by Heibosha, among the 240 Kakugumi braids in Shosoin that they had examined, there were 78 braids with multiples of 4 elements whereas 160 braids were made with multiples of odd-number elements, overwhelming majority! 

Though we have practiced an 8-loop Kakugumi, we can easily make a Kakugumi with multiples of odd-number elements (10, 14, and 18, which are 5, 7, and 9 loops). Based on this fact, Masako Kinoshita Sensei writes in her paper submitted to Shosoin that Kakugumi restored in Shosoin were made using loop braiding techniques.  I am afraid I could not find the English translation of the paper.

In fact, if you look at an 8-loop Kakugumi carefully, you will notice that it is trapezoid in cross-section. It has a wide and narrow sides facing each other.  On the other hand, the braids with 7 or 9 loops are more square in cross-section.  Please compare your Kakugumi.  Therefore, if you want to make a fair square Kakugumi, you would choose odd-number loop Kakugumi.  This is another reason why Kinoshita-sensei believes that Shosoin Kumihimo are made using loop braiding technique.  She also shows two more reasons to support her idea.  But unfortunately because of my lack of Marudai experience, I do not quite understand her points.  I recommend that those who can braid with Marudai should read her paper.

In spite of the fact that I do not fully understand her logics, I am still fascinated that loop braiding is a very old technique going back over 1300 years, and the resulting works we can still watch today, though through glass, at the Nara National Museum.  Besides, when I think that the movements of my braiding fingers are the same as those of the ancient braiders, I even feel some kind of comradeship with those unseen craftsmen and craftswomen.

I also heard that Kakugumi has been braided for a long time all over the world, but the story is long and I would like to call it a day now.